Aquecimento c/ Resistência/Panela Elétrica

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Oi Balabuch,

A foto aí de cima é minha, do equipamento que montei e estou usando! Legal que você gostou... Mas só pra explicar o que fiz:

Aqui em Concórdia-SC, o sistema é 220V monofásico. Eu não tinha terra nesse ponto da casa, então comprei uma barra de cobre, enterrei e puxei fiação para aterrar a rede até o painel principal. Do painel principal eu puxei um cabo para 30A com 3 fios (1 fase, 1 neutro e 1 terra) até uma caixa secundária que tem 2 disjuntores, 1 unipolar 30A e outro disjuntor DR 30A. O disjuntor DR eu considero fundamental para segurança, casa haja qualquer fuga de tensão (curto, choque, etc.) maior do que 30mA, o disjuntor desarma a rede e evita que alguém morra eletrocutado. É barato e vale a pena investir nele! O disjuntor unipolar apenas proteje os equipamentos de sobrecarga, mas não evita choques!

Depois usei fiação e conectores sempre com capacidade para 30A. Tenho duas resistências de 5.000W cada. Elas nunca operam simultâneamente, mas cada uma consome cerca de 18A quando ligada. O meu sistema está projetado com folga, assim evita problema de aquecimento de fios.

Ah, vi o pessoal comentando acima sobre ligar resistências direto em controladores TIC/PID, etc... O ideal é que você ligue essas resistências através de relés de estado sólido, pois os controladores normalmente não aguentam a corrente que as resistências exigem. No meu sistema eu uso controladores PID TC4S da Autonics, relé de estado sólido 40A e um relé mecânico por segurança (os relés de estado sólido sempre deixam passar um pouco de corrente, mesmo quando desligados). As resistências e as panelas são aterradas. Quem puder fazer aterramento não deve deixar de fazer por segurança! Eletricidade não é brincadeira gurizada!

Abraços,
 
Oi Balabuch,

A foto aí de cima é minha, do equipamento que montei e estou usando! Legal que você gostou... Mas só pra explicar o que fiz:

Aqui em Concórdia-SC, o sistema é 220V monofásico. Eu não tinha terra nesse ponto da casa, então comprei uma barra de cobre, enterrei e puxei fiação para aterrar a rede até o painel principal. Do painel principal eu puxei um cabo para 30A com 3 fios (1 fase, 1 neutro e 1 terra) até uma caixa secundária que tem 2 disjuntores, 1 unipolar 30A e outro disjuntor DR 30A. O disjuntor DR eu considero fundamental para segurança, casa haja qualquer fuga de tensão (curto, choque, etc.) maior do que 30mA, o disjuntor desarma a rede e evita que alguém morra eletrocutado. É barato e vale a pena investir nele! O disjuntor unipolar apenas proteje os equipamentos de sobrecarga, mas não evita choques!

Rodrigo,

Perfeito, ai em SC portanto tem fase 220V, assim sendo você usa fase + neutro, por isso sempre bom usar um multímetro.

Os disjuntores DR são bons mesmo, mas eu sabia que pra chuveiro por exemplo, tem que se comprar modelos compatíveis, já tentei usar um chuveiro normal nesse disjuntor, e só depois descobri pq caia o disjuntor na hora que ligava. E os chuveiros compatíveis são bem carinhos.

As resistências vão funcionar sem cair? Afinal o chuveiro é uma resistência também, certo.

Depois usei fiação e conectores sempre com capacidade para 30A. Tenho duas resistências de 5.000W cada. Elas nunca operam simultâneamente, mas cada uma consome cerca de 18A quando ligada. O meu sistema está projetado com folga, assim evita problema de aquecimento de fios.

Ah, vi o pessoal comentando acima sobre ligar resistências direto em controladores TIC/PID, etc... O ideal é que você ligue essas resistências através de relés de estado sólido, pois os controladores normalmente não aguentam a corrente que as resistências exigem. No meu sistema eu uso controladores PID TC4S da Autonics, relé de estado sólido 40A e um relé mecânico por segurança (os relés de estado sólido sempre deixam passar um pouco de corrente, mesmo quando desligados). As resistências e as panelas são aterradas. Quem puder fazer aterramento não deve deixar de fazer por segurança! Eletricidade não é brincadeira gurizada!

Abraços,

Eu uso um SSR junto com o controlador, tive inclusive que abrir ele e mudar para liberar 12v e alimentar o SSR, o que eu comprei não tinha saída pra rele, portanto tem que se observar isso na hora de comprar também, ou usar fonte separada pra alimentar o SSR.

Com certeza fazer o aterramento é fundamental, e eu ainda farei quando possível, eu ainda estou na fase do "experimental", e o que tenho é um HLT em um balde fermentador de 22 litros, mas com metal aterrar é sempre o ideal.

Como exatamente você aterra a panela?

O seu painel você comprou as peças do site http://www.theelectricbrewery.com/ ?

Qual resistência você comprou, e como colocou no barril?

Abraço
 
Babaluch,

Os chuveiros comuns desarmam o DR porque eles sempre tem alguma fuga de corrente para o terra. Para usar com DR os chuveiros tem que ter resistência blindada, por isso são mais caros. Claro que o DR também tem que ter capacidade de suportar também a carga do chuveiro/resistência, por isso normalmente precisa DR de 30A ou mais.

As minhas resistências são tubulares de imersão 5.000W, 220V monofásico com flange de 1.1/4" totalmente em aço inox. Eu mandei fazer na http://www.cr-resistencias.com.br de Joinville-SC. Eu instalei elas fazendo um furo no lado do barril, próximo ao fundo, e usando O-ring enrolado em fita isolante para vedação. Pra prender a resistência no barril tive que mandar fazer uma porca de inox em um torneiro mecanico, porque não achei nenhuma a venda neste tamanho.

As resistências funcionam perfeitamente sem desarmar o DR se você fizer uma boa instalação sem fugas de corrente. O aterramento das panelas eu fiz soldando o fio de terra na carcaça da resistência. Todas as panelas (as que tem resistência) e o painel de controle são totalmente aterrados.

Sim, para usar o SSR o controlador PID tem que ter saída compatível com SSR.

O meu painel de controle foi montado (copiado) segundo o site http://www.theelectricbrewery.com/, mas as peças eu comprei aqui no Brasil e fui adaptando alguma coisa que eu não encontrei semelhante. Resolvi copiar porque estudando sobre o sistema vi que ele foi muito bem projetado, com vários itens de segurança que normalmente acabamos negligenciando quando montamos os equipamentos para uso caseiro. No site tem um manual extremamente detalhado para a montagem do painel e panelas, que você pode acessar de graça ou então pagar U$20 e baixar em pdf. Eu achei o material tão bom que resolvi pagar, pois o cara fez um trabalho incrível e merece! O manual é ideal para quem tem apenas conhecimento básico em instalações elétricas, como eu. Além disso, o equipamento funciona muitíssimo bem.

Abraço,
 
Pessoal,

Sou novo neste ramo, mas estou fazendo planos de automatizar meu processo.

Como funciona o sistema?

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma resistencia de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

esta correto?

Qual a diferença entre o RIMS e o Herms?

esse sistema é melhor que o braumeister?


obrigado pela ajuda.
 
Pessoal,

Sou novo neste ramo, mas estou fazendo planos de automatizar meu processo.

Como funciona o sistema?

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma resistencia de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

esta correto?

Qual a diferença entre o RIMS e o Herms?

esse sistema é melhor que o braumeister?


obrigado pela ajuda.

Robocop,

Os sistemas HERMS e RIMS são sistemas de brassagem por recirculação do mosto bastante semelhantes. A diferença é que no HERMS você aquece o mosto através da troca térmica entre a água que está no tanque de água quente (HLT) e o mosto que passa por uma serpentina dentro do HLT. Já no RIMS o mosto é aquecido diretamente por fogo ou por uma resistência que está em contato direto com o mosto. Cada um tem a sua preferência entre sistema RIMS e HERMS, os sistemas são semelhantes com eficiências de brassagens similares, mas eu particularmente escolhi o HERMS por dois motivos. A chance de queima ou caramelização do mosto é zero, pois não há contato direto com a resistência ou fogo, o que pode ocorrer no RIMS se você trabalhar com baixa velocidade de recirculação do mosto. E no HERMS, a mesma água que é usada para manter a temperatura do mosto durante a brassagem é também usada para o sparge no final, sem precisar esquentar a água da brassagem em outra panela como é o caso do RIMS. A desvantagem é que no HERMS demorar mais para subir a temperatura do mosto do que no RIMS.

Não sei te dizer se esses sistemas são melhores que o Braumeister. Acho que cada um deve ter suas vantagens e desvantagens. Tem que pesquisar bastante antes de decidir por um sistema. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o HERMS.

Mas respondendo a tua pergunta, o sistema HERMS ficaria assim:

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma SERPENTINA de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

Abraço,
 
Muito obrigado pela ajuda.

No sistema RIMS toda a água é colocada no inicio do processo?
 
Muito obrigado pela ajuda.

No sistema RIMS toda a água é colocada no inicio do processo?

Não, a única diferença entre HERMS e RIMS é o método de aquecimento do mosto. Os demais procedimentos são similares. Deste modo você coloca a água para o mosto na proporção indicada na sua receita (geralmente entre 2-3 litros/kg de mosto) e no final faz o sparging até coletar o volume de mosto projetado para a sua receita na panela de fervura.

Abs!
 
Qual é a produção que se consegue ter usando este sistema com barril de 50 litros?

Se não estou enganado, na filtragem irei ter 66 litros para uma leva de 40 litros.
 
Qual é a produção que se consegue ter usando este sistema com barril de 50 litros?

Se não estou enganado, na filtragem irei ter 66 litros para uma leva de 40 litros.

Cara, com um barril de 50 litros eu conseguia ferver no máximo 45 litros de mosto (volume pré-fervura), então dependendo do tempo de fervura no final eu tinha 35-37 litros de mosto antes de ir por fermentador e com as perdas pra trub, slurry e clarificação no final eu conseguia uns 30-32 litros de cerveja pronta. Como meu fermentador é de aprox. 50 litros, eu mandei espichar os meus barris uns 20 cm. Agora cabem até 70 litros na panela de fervura e eu consigo encher o fermentador. Minha última leva foi de 55 litros pré-fervura, 44 litros no fermentador ou 38 litros de cerveja pronta (2 post-mix).

Abraço,
 
Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.



Obrigado!
 
Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.

Obrigado!

Sim, sem problema (só não sei se é fácil achar um dimmer de 5000W).
 
Valeu Paulo.

Achei este:

http://www.aliexpress.com/item/5000...l-Thermostat-Voltage-Regulator/557766931.html

Contudo terei que comprar 2 unidades. Acho que valerá a pena pois conseguirei controlar o volume da fervura.

Abraço

Cara, se a tua resistência é de 5000W é bom comprar um dimmer com capacidade um pouco maior pois pode aquecer e não aguentar a carga. Achei esse no mercado livre que vem até com cooler:

http://produto.mercadolivre.com.br/...otncia-4000w-110v-e-8000w-220v-com-coller-_JM

Abraço!
 
Esse do Mercado Livre parece um negócio caseiro, muito amador. Aquela chave de palanca pra selecionar a tensão do cooler é muito bizarra, sem falar que está escrito "COLLER" ao invés de "cooler" (quem não reparou, veja novamente a foto do anúncio).
 
Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.



Obrigado!

Comprei esta no ML mas ainda não tive oportunidade de testar:
http://produto.mercadolivre.com.br/...-controlador-de-temperatura-para-chuveiro-_JM

O vendedor informou que se não usar com chuveiro, e acoplar no cano com água cai a capacidade para perto dos 5Kw
 
Pois é, uma das minhas preocupações é a possível perda de potência, já que o dimmer ficará na caixa de controle. Outra é a durabilidade, já que não sei se ele aguentaria ficar ligado por ex. 2 horas. Acho que não vale o risco.

Abraço
 
Pessoal, só o seguinte.. independente se for RIMS ou HERMS, se o sistema funcionar com recirculação constante, de acordo com tudo que estudei e testei até hoje (pois já tive alguns setups diferentes de HERMS) o mais recomendável é medir a temperatura do mosto no retorno da panela, ou mais na parte de cima do mosto.

Aqui tem um exemplo da maneira que eu usava, com um poço termométrico e o sensor do TIC dentro dele:

%255BUNSET%255D.jpg


Medindo dessa forma não há porque se preocupar com a temperatura da água onde está a serpentina do HERMS, pois ela nunca estará muito mais alta do que o mosto que acabou de sair dela, ou seja, as chances das enzimas serem desnaturadas são quase inexistentes.

No homebrewtalk.com existem inúmeras threads caras perguntando justamente isso... "onde eu devo medir a temperatura no HERMS ou RIMS", e essa técnica é quase um consenso.

Além disso, medindo dessa forma, tanto faz a quantidade de cerveja que está fazendo, ou altura do mosto.

No penúltimo Concurso Nacional, em Piracicaba, conversei com o próprio John Palmer sobre isso, e ele recomendou a mesma coisa. Ele inclusive tem um sistema RIMS que funciona com fogo direto, ou seja, quando é preciso corrigir ou aumentar a temperatura de mosturação, o equipamento dele liga o fogo automaticamente, e a temperatura é medida no retorno da panela, somente o líquido.

Se o mosto está entrando na panela na temperatura que você quer, a própria recirculação garante uma ótima homogenização de temperatura, gerando diferenças mínimas dentro da panela.

Abraço!

Guenther,

Com esse poço, você não esta diminuindo muito a passagem do mosto?
 
Pessoal,

Estou montando meu sistema HERMS e estou com algumas dúvidas. Irei comprar panelas de 94 litros.

- No primeiro momento, pensei em montar meu sistema com duas panelas, a mesma panela para HLT e fervura ... existe algum problema com isso?

- Se eu for usar uma panela exclusiva para HLT, uma panela de 32 litros esta bom?
- No retorno do mosto para a panela de mostura, usam algum tipo de chuveirinho?
- Estava pensando em usar uma resistencia de 7 KW para na panela de fervura e uma resistencia de 4 KW para o HLT.
 
Pessoal,

Estou montando meu sistema HERMS e estou com algumas dúvidas. Irei comprar panelas de 94 litros.

- No primeiro momento, pensei em montar meu sistema com duas panelas, a mesma panela para HLT e fervura ... existe algum problema com isso?

- Se eu for usar uma panela exclusiva para HLT, uma panela de 32 litros esta bom?
- No retorno do mosto para a panela de mostura, usam algum tipo de chuveirinho?
- Estava pensando em usar uma resistencia de 7 KW para na panela de fervura e uma resistencia de 4 KW para o HLT.

Cara, não tem como fazer a mesma panela de HLT e fervura (BK) por vários motivos. O principal é que durante o sparging você vai transferir água quente da HLT para a panela de brassagem (MLT) e ao mesmo tempo transferir o mosto da MLT para a BK. Ainda, a serpentina pode te atrapalhar se ficasse dentro da panela de fervura para fazer o whirlpool, por exemplo. Então não tem como.

A HLT normalmente tem que ser do tamanho da BK ou um pouco maior se possível. Olha só, se você vai fazer uma brassagem para produzir aproximadamente 40 litros de mosto no fermentados, você vai precisar de uma BK que caibam pelo menos 50-55 litros de mosto antes da fervura. E você vai precisar de pelo menos 65-70 litros de água quente. Então pra trabalhar com folga, eu recomendaria uma HLT pelo menos 40-50% maior que a BK. A MLT sim pode até um pouco menor que a BK.

No retorno para a panela de mostura pode ser usado um chuveirinho ou sparge arm, mas não é obrigatório. Eu não uso e consigo eficiência de 90% tranquilo.

A potência das resistências depende do tamanho das tuas panelas e volume das tuas brassagens. No meu HERMS eu tenho resistências de 5.5KW na HLT e BK e meu sistema está projetado para brassagens de 40 litros de cerveja pronta (50-55 litros pré-fervura). Pra BK eu acho que a minha resistência está OK, mas colocaria uma mais potente na HLT pra aquecer a água mais rapidamente e economizar tempo. Talvez faça isso em um upgrade!

Abraço,
 
Olá pessoal!

Estou projetando meu sistema Herms e solicitei um orçamento de uma resistência para a HLT de 6500 W, perguntaram para que seria utilizada, informei que era para aquecimento de água. Para minha surpresa a potência máxima recomendada pelo técnico é de 4200 W. Acredito que seja devido a questões de eficiência no aquecimento. O que acham?

Abraço

Giovani Riboldi
 
Olá pessoal!

Estou projetando meu sistema Herms e solicitei um orçamento de uma resistência para a HLT de 6500 W, perguntaram para que seria utilizada, informei que era para aquecimento de água. Para minha surpresa a potência máxima recomendada pelo técnico é de 4200 W. Acredito que seja devido a questões de eficiência no aquecimento. O que acham?

Abraço

Giovani Riboldi

Depende da tensão e fases que você tem no local onde você vai instalar o equipamento. Eu tenho resistências 5.5KW com tensão 220V monofásico e funcionam bem. Se a potência for maior, talvez você precise instalação trifasica, mas então o técnico poderia te orientar melhor. Eu comprei as minhas resistências na http://www.cr-resistencias.com.br
Veja se eles tem outra opinião.
Abraço,
 
Cara, não tem como fazer a mesma panela de HLT e fervura (BK) por vários motivos. O principal é que durante o sparging você vai transferir água quente da HLT para a panela de brassagem (MLT) e ao mesmo tempo transferir o mosto da MLT para a BK. Ainda, a serpentina pode te atrapalhar se ficasse dentro da panela de fervura para fazer o whirlpool, por exemplo. Então não tem como.

A HLT normalmente tem que ser do tamanho da BK ou um pouco maior se possível. Olha só, se você vai fazer uma brassagem para produzir aproximadamente 40 litros de mosto no fermentados, você vai precisar de uma BK que caibam pelo menos 50-55 litros de mosto antes da fervura. E você vai precisar de pelo menos 65-70 litros de água quente. Então pra trabalhar com folga, eu recomendaria uma HLT pelo menos 40-50% maior que a BK. A MLT sim pode até um pouco menor que a BK.

No retorno para a panela de mostura pode ser usado um chuveirinho ou sparge arm, mas não é obrigatório. Eu não uso e consigo eficiência de 90% tranquilo.

A potência das resistências depende do tamanho das tuas panelas e volume das tuas brassagens. No meu HERMS eu tenho resistências de 5.5KW na HLT e BK e meu sistema está projetado para brassagens de 40 litros de cerveja pronta (50-55 litros pré-fervura). Pra BK eu acho que a minha resistência está OK, mas colocaria uma mais potente na HLT pra aquecer a água mais rapidamente e economizar tempo. Talvez faça isso em um upgrade!

Abraço,

Irei mudar a MLT para 127 litros.
A HLT para 67 litros.
A HK ira continar com 92 litros.

So estou muito confuso com qual resistencia usar para a HLT e HK.

Talvez algo em torno entre 6 kw e 7 kw.

Como chiller, estou pensando em usar um de 18 metros de 1/2"
 
Irei mudar a MLT para 127 litros.
A HLT para 67 litros.
A HK ira continar com 92 litros.

So estou muito confuso com qual resistencia usar para a HLT e HK.

Talvez algo em torno entre 6 kw e 7 kw.

Como chiller, estou pensando em usar um de 18 metros de 1/2"

Eu faria o contrário: MLT 67 litros, HLT 127 litros e HK 92 litros.

Para te ajudar com a escolha da potência das resistências, use essa calculadora que segue neste link: http://www.phpdoc.info/brew/boilcalc.html

Com isso você terá uma idéia do tempo que vai precisar para aquecer a água de acordo com a potência das resistências.
 
Vocês usaram inox em todas as válvulas e conexões?

Tem alguma desvantagem usar as conexões em outro material? (latão por ex)

E aonde vocês compraram esses equipamentos?
 
Levar em média 30 minutos para aquecer a água para a sacrificação e depois em média 30 minutos para iniciar a fervura é um tempo bom?

em média vocês levam qto tempo?

pergunto isso, pq estou planejando meus herms para no max 60 litros e pensando em resistencias de 6000w
 
Vocês usaram inox em todas as válvulas e conexões?

Tem alguma desvantagem usar as conexões em outro material? (latão por ex)

E aonde vocês compraram esses equipamentos?

Cara, comprei todas as minhas conexões em inox na http://www.sinox.com.br/

Alguns materiais são mais sensíveis a alguns produtos de limpeza. Na dúvida fiz tudo em inox.

Levar em média 30 minutos para aquecer a água para a sacrificação e depois em média 30 minutos para iniciar a fervura é um tempo bom?

em média vocês levam qto tempo?

pergunto isso, pq estou planejando meus herms para no max 60 litros e pensando em resistencias de 6000w

Eu uso resistências de 5000W e levo aproximadamente 1h15min pra aquecer aproximadamente 90 litros de água (60 no HLT e 30 no MLT) até a temperatura de brassagem. É o ponto fraco do meu equipamento. Se pudesse, aumentaria a potência das resistências. Se você consegue em 30 acho que é excelente.

Na fervura eu demoro uns 20-30 minutos para aquecer o mosto (aproximadamente 50 litros) de 60 e poucos graus até a fervura, também com resistência de 5000W. Na verdade eu já vou aquecendo o mosto enquanto termino o sparging, então é bem rápido o início da fervura.

Abs,
 
na verdade eu simulei esses tempos naquele link que você me passou ...

estou achando que vou manter os 6kw na fervura, como você mesmo falou, posso ir aquecendo o mosto conforme vai saindo do sparging.

ja para aquecer a água da brassagem, estou pensando em mudar para 8kw (vai depender mto do preço tb)
 
Caro Rodrigo, também sou novo no processo de homebrew. Estou pensando em automatizar um pouco, realizando aquecimento por resistência e utilizando controlador de temperatura. Gostaria de saber como fizeste a ligação da resistência ao controlador. Qual foi a relé que utilizaste? A corrente é bem alta...
Obrigado,

Mario
 
Peraí.. agora eu não entendi nada.

Um disse que usaria:

MLT para 127 litros.
A HLT para 67 litros.
A HK ira continar com 92 litros.

Outro disse:

MLT 67 litros, HLT 127 litros e HK 92 litros.


Bom, primeiro eu não entendi o que querem dizer com HK, mas creio que seja BK, de Boil Kettle.

Bom, sobre os volumes, normalmente o HLT precisa ter o menor volume, podendo aumentar um pouco o MLT, e por fim maior ainda o BK.

Ou seja, no meu equipamento eu tinha HLT com 94 litros, panela de mosturação com 127, e fervura com 127. De repente até poderia ser um BK maior, mas como eu fazia muita cerveja forte, precisava de uma mosturação com bastante volume também.

Abraço,
 
Mario,
A ligação entre os PIDs e as resistências foram feitas através de dois relés. Um relé de estado sólido (SSR) monofásico 40A (minha resistencia é de 5.000W) http://produto.mercadolivre.com.br/...do-solido-ssr5400ampdc-e-ac-monotrifasico-_JM e um relé mecânico. O relé mecânico é redundante, mas eu uso porque os relés de estado sólido sempre deixam passar alguma corrente, mesmo quando não estão acionados, então o relé mecânico é usado por segurança (http://www.amazon.com/dp/B005T9WZFU/?tag=skimlinks_replacement-20).
Abs,
 
Last edited by a moderator:
rodrigonicoloso,
Estou começando a montar meu herms.. E uma coisa que não entendi.. Esse timer está tendo alguma influência direta nos PIDs ou é apenas para controlar o alarme?
Pelo que entendi os PIDs que fazem todo processo de rampas controlando a temperatura e o tempo de parada em cada uma.. E esse timer é apenas para ter mais controle de cada passo do processo.. É isso mesmo?
 
rodrigonicoloso,
Estou começando a montar meu herms.. E uma coisa que não entendi.. Esse timer está tendo alguma influência direta nos PIDs ou é apenas para controlar o alarme?
Pelo que entendi os PIDs que fazem todo processo de rampas controlando a temperatura e o tempo de parada em cada uma.. E esse timer é apenas para ter mais controle de cada passo do processo.. É isso mesmo?

Cara,
Quando eu montei o meu sistema eu acabei comprando o timer pensando em usá-lo para desligar o PID da panela de fervura e ligar um alarme no tempo programado para o final da fervura, caso eu me distraísse e não estivesse por perto na hora, evitando assim ferver o mosto mais do que o programado na receita. Depois acabei desistindo de fazer essa ligação, pois sempre estou por perto nessa hora. Mas como eu já tinha cortado o quadro de comando e comprado o timer, acabei instalando assim mesmo, mas deixei ele só ligado ao alarme. Assim o timer ficou meio que supérfluo no meu sistema. Os meus PIDs não tem controle tempo para fazer rampas, mas se você comprar PIDs com essa capacidade, o timer fica totalmente desnecessário.
Abraço,
 
Estava pensando em comprar apenas 1 com rampa e patamar.. Os outros dois seria dos mais simples mesmo. Talvez eu coloque o timer para me ajudar na fervura e nas add de lúpulos.. Vou pensar sobre..

você ainda usa o mesmo sistema? feliz da vida kk ?
 
Eu comprei esse pdf do eletricbrewery e estou estudando o mesmo tem algum tempo.
Estou pesquisando alternativas nacionais dos equipamentos para a maioria dos itens.

A Maioria dos Pid's que estou achando aqui no Brasil fazem apenas o controle automático, que serve na hora da brassagem, porém não tem a função de controle manual para a fervura.

Os amigos encontraram alguma alternativa nacional que faça ambas as funções?
 
Pessoal, só o seguinte.. independente se for RIMS ou HERMS, se o sistema funcionar com recirculação constante, de acordo com tudo que estudei e testei até hoje (pois já tive alguns setups diferentes de HERMS) o mais recomendável é medir a temperatura do mosto no retorno da panela, ou mais na parte de cima do mosto.

Aqui tem um exemplo da maneira que eu usava, com um poço termométrico e o sensor do TIC dentro dele:

%255BUNSET%255D.jpg


Medindo dessa forma não há porque se preocupar com a temperatura da água onde está a serpentina do HERMS, pois ela nunca estará muito mais alta do que o mosto que acabou de sair dela, ou seja, as chances das enzimas serem desnaturadas são quase inexistentes.

No homebrewtalk.com existem inúmeras threads caras perguntando justamente isso... "onde eu devo medir a temperatura no HERMS ou RIMS", e essa técnica é quase um consenso.

Além disso, medindo dessa forma, tanto faz a quantidade de cerveja que está fazendo, ou altura do mosto.

No penúltimo Concurso Nacional, em Piracicaba, conversei com o próprio John Palmer sobre isso, e ele recomendou a mesma coisa. Ele inclusive tem um sistema RIMS que funciona com fogo direto, ou seja, quando é preciso corrigir ou aumentar a temperatura de mosturação, o equipamento dele liga o fogo automaticamente, e a temperatura é medida no retorno da panela, somente o líquido.

Se o mosto está entrando na panela na temperatura que você quer, a própria recirculação garante uma ótima homogenização de temperatura, gerando diferenças mínimas dentro da panela.

Abraço!


Guenther, como você fez para encaixar o Termopar nesta conexão?
Quero dizer, peças, como vedou, etc..

Queria fazer igual, porém não sei que peças usar para fixa-lo sem causar vazamento.


Abs.
 
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